В условиях ограниченных финансовых ресурсов каждый хозяин хочет экономно, но практично обустроить свою приусадебную территорию. Это же касается и выбора материала для ограды.
Сделать оригинальную конструкцию можно из древесного сырья, которое приняли за отбраковку после распила бревен. Таким станет забор из необрезной доски, который при правильном монтаже прослужит не один десяток лет, а траты на его строительство будут ниже, чем на другие виды заборов.
Что такое необрезная доска
Этот пиломатериал – первичный продукт деревообработки, крайняя часть бревна с не отпиленной или частично отпиленной кромкой. Такая доска имеет стороны с неровностями. Получают ее из хвойных пород дерева (ель, сосна), реже лиственных.
Не рекомендуется делать заборы из березы. Это дерево не обладает высокой прочностью, быстро впитывает влагу и начинает деформироваться под действием внешней среды.
Кроме ограждений, из такой доски успешно возводят сараи, хозпостройки, хлева, разные детали интерьера.
В облагораживании дач используется и горбыль – выпуклая часть необработанного бревна. Для строительства массивных конструкций он не подходит, а вот в оформлении оригинальной изгороди на даче применяется очень часто.
Требования к материалу
Чтобы выбрать хорошую необрезную доску, стоит учитывать ряд факторов:
- Однородная структура древесины. На поверхности не должно быть сучков, трещин. Наличие последних – результат неправильных условий хранения и просушки. В противном случае материал хуже переносит воздействие внешней среды.
- Ровность распила. Доска снаружи должна быть гладкой, чтобы не возникло сложностей при монтаже.
- Рекомендуемая ширина доски – от 20 см и более, толщина – свыше 2 см, длина – 2–2,5 м. При соблюдении этих размеров конструкция получится прочной и долговечной.
- Правильный вид поперечного сечения.
- Все элементы забора должны быть примерно одинаковы по габаритам.
Важна и сухость материала. Ни в коем случае нельзя брать для ограды сырую древесину.
На это есть несколько причин:
- такую доску не получится обработать защитными растворами (антисептиками, антипиренами);
- она плохо поддается распилу;
- со временем она деформируется, что приводит в негодность всю ограду.
Но даже если вы будете просушивать материал сами, на это уйдет немало времени. Лучше сразу купить сухую доску без дефектов и избавить себя от лишних проблем.
Пользователи часто ищут:
Преимущества и недостатки забора из горбыля
Плюсы такого ограждения:
- Низкая цена. Необрезная доска считается отбраковкой и ее стоимость в разы меньше обработанной древесины.
- Отсутствие необходимости в особом уходе. Лишь периодически на сырье рекомендуется повторно наносить антисептики, покрывать краской.
- Простота сборки. Для создания забора своими руками не нужно обладать специальными навыками.
- Красивый, самобытный вид. Отлично смотрится рядом с домом из кирпича, бруса, бревен.
- Длительный срок эксплуатации при условии своевременного ухода.
Есть у этого забора и минусы:
- Большой вес материалов, из-за которого потребуется точечное бетонирование опор или заливка ленточного фундамента.
- Необходимость тщательной предварительной обработки сырья.
Однако такие минусы легко поддаются исправлению и не пугают владельцев частных домов.
Способы крепления доски
Любая заборная конструкция из необрезного сырья имеет 2 варианта обшивки: горизонтальный и вертикальный.
Иногда мастера комбинируют эти два типа между собой, создавая оригинальные изгороди.
Мы же рассмотрим подробнее общепринятые способы фиксации.
Горизонтальный
Считается наиболее дешевым вариантом. Доски монтируются горизонтально прямо к столбам на саморезы. В сплошных конструкциях дерево устанавливают по методу лесенки либо шахматки.
Вертикальный
Не менее простой способ крепления. На металлические либо деревянные опоры монтируют горизонтальные лаги. Сверху них на саморезы фиксируют в вертикальном положении доски.
Этот забор делают сквозным или глухим. В первом случае пиломатериал крепят не вплотную, а оставляя определенный шаг между каждым элементом. Во втором ‒ доски монтируют впритык к друг другу.
Помимо саморезов, для крепежа часто используют гвозди.
Если вы не хотите собирать конструкцию стандартными способами, то стоит попробовать внахлест либо елочку.
Строительство деревянного забора из необрезной доски своими руками
Для самостоятельной установки ограждения нужно заранее подготовить инструменты и материалы:
- болгарку с диском по металлу;
- уровень;
- рулетку;
- шуруповерт;
- лопату;
- строительный миксер либо бетономешалку;
- электролобзик, рубанок;
- цемент, щебень, песок (для бетонирования столбов);
- брус 10*10 см для опор или металлические трубы;
- необрезные доски, горбыль (на выбор);
- брус 10*5 см (для лаг);
- антисептик, лакокрасочные составы для обработки древесины;
- оцинкованные саморезы;
- веревку, колышки (разметка).
При закупке досок рекомендуется брать на ⅕ больше нужного количества. Это связано с тем, что не все части могут подойти для забора и их потребуется отрезать.
Подготовка материала
Заключается в:
- очистке краев от коры;
- шлифовании при необходимости;
- покрытие досок слоем защитных средств ‒ антисептиком, антипиреном.
Последний этап наиболее важен, поскольку от его качественного выполнения зависит долговечность материала, устойчивость к влаге, насекомым.
Выбор места и разметка
Определяясь с положением ограды, необходимо тщательно изучить инструкцию СНиП, где четко прописаны рекомендуемое расстояние забора от жилых построек, улицы, дома соседей.
Ускорит работу заранее разработанный чертеж, в котором будет указана длина ограды, вид крепежа, используемое сырье, тип фундамента.
Для разметки потребуется вбить в землю колышки по периметру будущей конструкции. Натягивать нить лучше от места, где устанавливаются ворота с калиткой.
Заливка фундамента
Поскольку дерево имеет довольно внушительный вес, основание обязательно. Для облегченных вариантов хватит и гнездового. В случае, когда пролеты выполнены из необрезной доски, а столбы, цоколь выложены из кирпича или камня, рекомендуется заливать ленточный фундамент.
Рассмотрим технологию возведения обоих видов.
Гнездовой
Считается более экономичным в расходе материалов, чем лента, и проще в создании.
Порядок действий:
- Для начала лопатой формируются отверстия под опоры глубиной равной ⅓ высоты будущего столба с шагом от 2 до 3 м между ними. Чем ближе установить опоры, тем крепче будет забор.
- В них поочередно вставляются швеллера. Вертикальность проверяется уровнем.
- Просверливаются отверстия под крепление несущего бруса. Альтернатива ‒ зафиксировать на швеллерах полосы из металла с готовыми отверстиями.
- Готовится бетонный раствор цемента (не ниже марки М400), песка, щебня. Все смешивается в пропорции 1:1,5:3, потом постепенно вливается вода до получения консистенции густой сметаны без комков.
Готовая смесь заливается в отверстия под столбы. Время застывания ‒ до 1 недели
Мастера рекомендуют начинать ставить столбы от углов. Натянуть между ними веревку и только затем монтировать другие. Так опоры будут выставлены четко вдоль одной линии.
Если столб ‒ это деревянный брус, то его нижнюю часть обрабатывают битумом и оборачивают рубероидом, чтобы исключить воздействие влаги на опоры.
Ленточный
На фото пример установки опалубки с распорками под заливку ленты для забора.
Создавать подобное основание нужно под массивный забор. Его срок эксплуатации в разы выше первого типа, но и стоимость материалов больше.
Порядок работ следующий:
- Роется траншея шириной 20 см, глубиной до 50 см (в зависимости от высоты, веса забора, дистанции между секциями).
- Готовятся отверстия под установку столбов. Принцип такой же, как и в первом варианте фундамента.
- Монтируются опоры. В траншею засыпается небольшой слой битого кирпича или щебня.
- Следует сделать армирование металлическими прутьями, сеткой. Соединяются элементы сваркой.
- Готовится временная опалубка. Собрать ее можно из досок бракованных, что не пригодятся для забора.
- Замешивается раствор. Соотношение цемента, песка, щебня аналогично первому типу фундамента.
- Заливка проводится за один день. Равномерно распределяется по всей траншее.
- Опалубку можно демонтировать после полного застывания смеси, а это от 1 до 2 недель.
Когда фундамент готов, можно приступать к монтажу самого забора.
Сборка ограды
Для ограждения из необрезной доски на каждые 100 м конструкции потребуется в среднем 5 м³ сырья.
Если материал попался с неровными краями, то его следует накладывать внахлест в 2‒3 см друг на друга. Это нужно для того, чтобы после усыхания дерева в заборе не было зазоров.
В местах крепления лаг к деревянным столбам их надо пройти битумом, а еще лучше обернуть рубероидом.
При вертикальном способе крепежа к опорным балкам монтируют ригель (лаг). После чего на него саморезами фиксируют доски.
При высоте ограды в 2 м хватит и двух ригелей, если величина больше ‒ трех.
Для горизонтального монтажа пиломатериала ставить ригели не нужно, поскольку доски крепят сразу к столбам.
Многие хозяева вешают на забор козырек, но в этом случае он не защитит конструкцию от влаги, а просто придаст аккуратности.
Собранный забор пропитывают отработанным маслом или грунтуют и красят. Все зависит от предпочтений, финансовых возможностей владельцев. Красиво смотрятся контрастные тона, когда столбы окрашены в более насыщенный цвет, а пролеты – в светлый либо наоборот.
Повторную обработку забора проводят раз в 3‒5 лет.
Интересный и бюджетный вариант нанесения извести на доски. Конструкция будет выглядеть аккуратно, но повторную обработку придется проводить каждый год, потому что известь легко вымывается дождем.
Фотогалерея готовых вариантов
Ниже представлены фотографии разных типов оформления оград из необрезной доски.
Необработанные доски могут стать основой как временной ограды, так и постоянного забора. К тому же, проявив фантазию, из этого материала получится создать оригинальную деревянную композицию.
(4 оценок, среднее: 4,25 из 5)
Загрузка...
